Finski

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Hier möchte ich die Vorgehensweise beschreiben wie Ihr selbst und wirklich für jeden nachvollziehbar einen Mover vom Typ Truma Mover S einbauen könnt.

Es wird folgendes Werkzeug benötigt:
1 Bohrmaschine
1 Lochsäge Ø 25
Schraubendreher in verschiedenen Größen
Gabel- und Ringschlüssel in verschiedenen Größen
Befestigungsschellen für Schutzschlauch Ø 25
Schutzschlauch Ø 25
Dichtmittel ( Sikaflex oder Dekalin )
Zangen zum Isolieren und Verquetschen der Kabelschuhe
und wenn vorhanden
1Drehmomentschlüssel


Als ersten Schritt habe ich nach Erhalt der Lieferung die Vollzähligkeit überprüft um nicht bei der Montage wegen irgendeinem fehlenden Teil unterbrochen zu werden.
Dazu wurden die Teile zur Freude meiner Frau auf dem Fußboden im Wohnzimmer ausgebreitet.
Dabei habe ich die Mitte der Verbindungsstange angezeichnet um später bei der Montage die richtige Stellung schneller zu finden.
So und nun musste nur noch das richtige Wetter zum Einbau abgewartet werden.

Es kam der Tag an dem Wettermäßig alles passte und es konnte losgehen.

Zuerst wurde der Wagen so aufgebockt dass ich mich bequem darunter bewegen konnte.
Wichtig dabei ist, den Wagen so zu sichern dass er nicht wegrollen kann.

Bild 1 und 2

Danach werden die benötigten Teile bereitgelegt, hierbei verwendete ich eine etwas teure „Ablage“.

Bild 3 und 4

Angehängte Grafiken

	1 Noch ohne Mover.JPG (94,3 KB, 147x aufgerufen)
	2 Noch ohne Mover.JPG (87,2 KB, 136x aufgerufen)
	3 Etwas teure Ablage.JPG (97,8 KB, 167x aufgerufen)
	4 Teilebereitstellung.JPG (87,0 KB, 155x aufgerufen)

Finski

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Zuerst werden die mitgelieferten Gusswinkel, die für die Befestigung der Motoren und der Verbindungsstange bestimmt sind am Rahmen montiert.
Die Schrauben noch nicht festziehen sondern nur anlegen damit später alles noch verschoben werden kann.
Dann mit einer geeigneten Hilfe – ich habe aus Ermangelung einer helfenden Hand einen hydraulischen Hubwagenheber genommen – den Motor auf einer Seite montieren.

Bild 5 und 6

Dann die Verbindungsstange in das Rechteckrohr des montierten Motors einschieben und den Motor auf der anderen Seite auf die gleiche Weise hochheben, dabei jedoch gleichzeitig auf das Verbindungsrohr auffädeln. Den Motor an den Gusswinkel befestigen und schon ist das schlimmste überstanden. Jetzt noch die Verbindungsstange mittig einrichten unter zu Hilfenahme der angebrachten Markierung.
Anschließend den Abstand der Motoren nach Anleitung des Herstellers einstellen und erst jetzt die Befestigungsschrauben mit den vorgegebenen Anziehmomenten anziehen.

Bild 7 und 8

Angehängte Grafiken

	5 Montagehilfe.JPG (87,3 KB, 171x aufgerufen)
	6 Montagehilfe.JPG (98,2 KB, 187x aufgerufen)
	7 Rohbau.JPG (112,3 KB, 180x aufgerufen)
	8 Rohbau.JPG (98,7 KB, 168x aufgerufen)

Finski

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Jetzt kommt der letzte Teil der Montage.
Ich setze voraus dass man sich im Vorfeld bereits Gedanken über den Einbauort gemacht hat wo die Elektrik untergebracht werden soll. Da das bei der Vielzahl an Fahrzeugen die auf dem Markt erhältlich sind unterschiedlich ausfallen kann, beschreibe ich wie ich es in unserem Fall gelöst habe.
Als Einbauort wurde der Bettkasten auf der dem Küchenblock gegenüberliegenden Seite ausgewählt, in unserem Fall ist das die linke Seite in Fahrtrichtung gesehen. Um die Stützlast nicht zu stark zu beeinflussen habe ich die Seite gewählt die der Achse am nächsten liegt.
Die Steuer- und Versorgungskabel des Motors der die längste Strecke zur Steuereinheit hat bestimmen auch die Länge des anderen Motors, mit anderen Worten, ich habe zuerst die Länge vom Einbauort des rechten Motors abgemessen und anschließend die Kabel des linken Motors auf die gleiche Länge gebracht.
Damit die Kabel nicht im Freien liegen habe ich sie in flexiblen Schutzrohren verlegt die mit Befestigungsschellen in der geeigneten Größe gehalten werden.
Danach habe ich in der Nähe der Steuereinheit zwei Löcher mit einer Lochsäge Ø 25 mm in den Wagenboden gesägt und die Schutzrohre ins Wageninnere geführt.
Die Befestigungsschellen und die Schutzrohre habe ich mit Dichtmittel gegen Eindringen von Feuchtigkeit abgedichtet.
Die Enden der Schutzrohre wurden an beiden Seiten ebenso mit Dichtmittel verschlossen um kleinen Krabbeltieren das eindringen in den Wohnwagen zu verwehren.

Bild 9, 10 und 11

Die Elektrik habe ich durch eine Zwischenwand vom Rest de Staukastens getrennt.
Als Batterie habe ich eine AGM-Batterie der Fa.Banner mit 80Ah verbaut. Weiterhin habe ich ein Ladegerät der Fa.Ctek vom Typ Multi XS 7000 zum laden der Mover-Batterie eingebaut.
Um die Batterie auch während der Fahrt laden zu können habe ich noch einen Spannungslifter der Fa.Schaudt Typ SL10-1 eingebaut.
Der nette Nebeneffekt der Sache ist, dass ich jetzt für eine Weile auch autark stehen kann.

Bild 12

Und so sieht das Ergebnis dann so aus.

Bild 13 und 14

Angehängte Grafiken

	9 Leitungsschutz.JPG (97,6 KB, 193x aufgerufen)
	10 Leitungsschutz.JPG (68,7 KB, 192x aufgerufen)
	11 Leitungsschutz.JPG (71,3 KB, 198x aufgerufen)
	12 Elektroinstallation.jpg (126,5 KB, 258x aufgerufen)
	13 Fertig.JPG (73,6 KB, 197x aufgerufen)
	14 Fertig.JPG (78,9 KB, 183x aufgerufen)

Bahner

Ein super Bericht. Danke

Himbeertoni

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Super Bericht, Martin.
Besonders gut gefällt mir Deine Arbeitsfläche an Deinem Outo.

Gruss
Himbeertoni

__________________
Nicht wer nicht fragt bleibt dumm, sondern wer sich nichts merkt!

schoesch

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Klasse Martin

Wenn jetzt das Geld noch da wäre würde ich morgen einen einbauen
Mit dem Bericht sollte wirklich jeder der nicht gerade zwei linke Hände hat es schaffen selber einen Mover einzubauen!!!

Danke!!!

pekabe

....oder den Martin mieten!



Liebe Grüße
Peter

rebeker

Prima Bericht. Macht Mut und regt an, einige Kosten zu sparen.

__________________
*** Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke.*** S.Aznavour

viele Grüße aus Ganderkesee

luebars0

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Hallo Finski ,
beim Durchwühlen des Forum findet man immer wieder Beiträge, die zwar nicht mehr neu aber immer noch aktuell sind.

Mich interessiert zum einen die Schaltung des von Dir erwähnten Spannungsfilters und zum anderen die Frage: hast Du auch einen Booster eingebaut ?
Könntest Du eine Zeichnung des Schaltplanes hinzufügen?

Herzlichen Gruß
luebars0

Finski

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Der Spannungslifter wird auch Umgangssprachlich "Booster" genannt.

Ein Anschlußschema kannst Du dir bei Calira anschauen. Teil2
Nur soviel kann ich sagen:
Du benötigst die Belegung der Kontakte 9,11,10 und 13 an der Anhängerstecker sowie am Zugfahrzeug.
Es gibt auf der Eingangsseite die Anschlüsse 9 + 13 sowie 10 + 11.
Den Ausgang der Batterie 2 habe ich direkt mit der Batterie 2 und dem Spannungswandler der vorhanden war verbunden und zwar dort an den 12V Eingang.
Dieser Eingang wird bei anliegenden 220V intern abgeschaltet so dass kein Strom zur Batterie fliessen kann.
Der Kühlschrank wird ebenfalls über den Spannungslifter versorgt und wird Stromlos wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Schau die einfach mal in aller Ruhe die Produktbeschreibung an und es wird Dir genauso ein Licht aufgehen wie mir damals, da ich bei elektrischen Sachen nicht gerade eine Leuchte bin.
Eigentlich war das relativ einfach, musste lediglich auf der Wohnwagenseite von der Verteilung unter dem Wagen ein 4-Adriges Kabel legen um die Dauerplusleitung und die Ladeleitung nach innen zu bringen.
Die alte Dauerplusleitung habe ich drinnen gelassen aber eben abgeklemmt.
Zugfahrzeugseitig war bereits alles vorbereitet vom Händler der mir AHK eingebaut hat.
Geladen wird das ganze von einem Calira MultiXS 7000 wenn ich an Netzstrom bin.

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Terveisin
Martin

Use a Pentax
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Jürgen Ki.

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Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, dass ein Booster mit seinem für die Akku-Ladung vorgesehenen Anschluss nicht geeigenet ist, um damit den Kühlschrank mit Strom zu versorgen.
Das tut auch das "Calira"-Gerät bei Anschluss entsprechend Betriebsanleitung nicht.
Bei Dir "Finski" renne ich damit jetzt offene Türen ein, denn Du hast ja richtig verkabelt. Dabei übernimmt das Gerät nur die Steuerung des Kühlschrank-Anschlusses, ohne dass sein nur für die Batterieladung vorgesehener Booster hier mitwirkt.

Wenn jemand mit einem Spannungslifter dem Kühlschrank eine kräftige Spannung zukommen lassen will, so funktionoert das nicht. Der Kühlschrank möchte meist (bis 10 A) mehr Strom verbrauchen, als durch die relativ dünnen Zuleitungskabel bei ihm ankommen kann. Die Spannung geht in die Knie. Da der Lifter selbst auch noch etwas von dem knappen Strom verbrauchen möchte, bleibt zum Kühlen damit weniger übrig, als ohne ihn.
Ich hatte das an anderer Stelle schon mal dargestellt, stoße aber immer wieder auf die irrige Meinung, das ginge. Darum steht es hier noch mal. Physik lässt sich nicht überlisten.

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Jürgen

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Finski

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Ich habe hier nicht geschrieben dass der Spannungslifter die Spannung für den Kühlschrank erhöht sondern dass er auch den Kühlschrank versorgt, da er vom Umformer abgekoppelt wird und am Spannungslifter angeschlossen wird.

Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung des SL10-1

Ich hoffe hiermit meinen Teil zur allgemeinen Verunsicherung eingebracht zu haben.
Wichtig und für mich der Grund warum ich dieses Gerät gewählt habe ist, die Bordbatterie wird während der Fahrt geladen, der Kühlschrank wird mit Strom versorgt während der Fahrt und wenn ich den Motor abstelle wird der Kühli stromlos und nukkelt mir die Starterbatterie nicht leer.

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Terveisin
Martin

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